• 2015-01-22 重複再重複的景

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    常有學生問我說,一去再去的景不會膩嗎?

    女朋友跟老婆天天見面會不會膩呢?

    如果看到這個景點天天都有新的想法,就可以有另外的拍攝手法了

    不同的光圈,不同的角度,不同的天氣,不同的時間,不同的技巧

    這世界會因為這樣而不同的

     

  • Cactus RF60以及閃燈無線收發器V6測試 (上)

    有機會借測到香港朋友推薦的Cactus 的無線離機觸發器V6以及閃燈RF60,以前的經驗來說,我使用的是Olympus 的相機系統,以o家過來的經驗,除了相機本身的光觸發系統,

    光觸發的方式仍有距離上的限制以及障礙物的問題,所以這次聽到Cactus提供了這個產品具備光觸發以及無線觸發的功能就很開心,畢竟在坊間很少有支援Olympus TTL,並可以直接連接機頂閃的無線功率的觸發系統,雖然只有支援到1/250s,但失誤率幾乎等於零,必且可以遠距離以及穿越障礙物擊發閃燈,希望未來還是Catcus可以支援 高速同步離機閃燈。

    這次借測的部份是

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    RF60閃燈 以及V6 無線閃燈觸發器兩組

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    RF60 閃燈,內建無線控制器以及閃燈訊號觸發及接受器,也有光觸發功能,也提供了GN56的出力,頻閃,以及延遲觸發功能,大部分的閃燈都有支援到高速同步觸發(但Olympus尚未支援,泣,等你啊)

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    V6無線觸發器/具有發射TX以及接收RX兩種能力。

    16組頻道Chanel

    4組Group

    支援佳能,尼康,賓得士系統閃光燈的手動模式

    學習閃燈設定檔的功能

    四種曝光間距 1/10EV ,1/3EV,1/2EV,1EV

    極低光度輸出,閃光時間極短,有助高速攝影

    可整合不同品牌型號的閃光燈的強度,以同一尺度調節輸出。

    佳能,尼康,奧林巴斯,松下,賓得士以及富士的TTL訊號可以透過跨系統熱靴,從相機直通機頂閃燈。

    內建光觸發,支援預閃及主閃光引閃

    組別控制,能把離機閃燈分為四組

    轉發模式,另遙控相機與遙控閃燈能同步進行

    延遲觸發,能讓觸發時間延後一毫秒(1/1000s)至十秒

    Multi USB,可以軔體升級跟提供外部電源

     


    首先,我將Cactus V6裝上我的相機,並且切換到TX發射模式 ,上面放上Olympus的FL50R

    進入目錄,選擇Olympus,以便讓跨系統熱靴可以辨識我的閃燈型號(FL50R跟FL36R支援),

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    看到FL50R出現的瞬間真的很感動,可惜目前還不支援FL600R,希望未來能夠軔體升級後支援它。

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    從下圖可以看到FL50R閃燈模式已經可以進入TTL AUTO 模式了,Cactus V6 觸發器上面的A,B,C,D四個頻道裡面A模式也出現1/128的手動出力,借此控制另外一支閃燈,如VF60。

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    看看裝上去的樣子,還挺專業帥氣呢!

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    拿起家裡的狸貓陶瓷,後面放上RF60,將mode設定為S(Slave 屬燈模式),頻道則設為Group A,Chanel 1,以配合相機機身上V6 無線發射器的頻道,並將RF60放置在狸貓背後。

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    此時我機頂閃燈設定為TTL模式,並且以Group A,Chanel 1   ,出力1/128s 觸發RF60,前面的閃燈使用TTL出力模式。

     

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    後面閃燈1/128 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/64 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/32 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/16 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/8 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/4 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/2 前面閃燈TTL

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    後面閃燈1/1 前面閃燈TTL

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    使用離機跳燈的拍攝成果

     

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    曝光不足下手持燈朝下,RF60閃燈1/128出力 曝光充足下跳燈,RF60閃燈1/2出力

     

     

    下一篇我會在人物上面作實際拍攝

     

     

     

     

     

     

  • 台中第十一期 LV1 攝影基礎夜間班 開始招生

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    [課程內容]
     
     
    1.相機的操作以及重要功能了解
    2.曝光三要素,光圈,快門,感光度
    3.相機曝光四大模式操作特性,以及使用時機
    4.測光的要領以及各測光模式的使用環境(需攜帶可拍攝物品)
    5.相機的白平衡以及色彩演繹的重要性(灰卡或白紙)
    6.對焦功能,以及焦長以及景深的運用法則
    7.速度感以及瞬間的表現(腳架)
    8.夜景拍攝以及室內環境的拍攝手法(腳架,快門線)
    [室內課八堂] 日期:2/20,2/27, 3/6,3/13,3/20,3/27, 4/3,4/10 每週四時間:PM7:30~9:30 (教室)
    [外拍課四堂] 日期:3/2, 3/16, 3/30, 4/13 時間:週日上午9:00~12:00 (第四次夜拍PM6:00~9:00)
     
    報名網址:
  • 攝影的顯學一擊入魂(例一)

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    最近外拍很多,在外拍時我常遇到的問題就是

    如何在按下快門的時候,直接表達我的想法

    例如我看到了一扇窗,只拍窗,裡面空無一物,拍起來就是一扇窗

    此時攝影的構圖,就會空蕩蕩,什麼都沒有,尤其是無生命的事,物。

    同時我也看到了一面牆上有一堆木頭..給了我一些加法的念頭。

    所以我在窗裡面加了一面牆,牆上有一堆木頭,擺在一起,頗有頹圮的效果

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    此為我想法裡面頹圮的目標,後來我把窗戶框起頹圮的木頭

    拍出這樣的感覺

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    這時想法已經把主題改為 窗外

    我也常在想,如果加上或是沒加上LOGO,是否能夠畫龍點睛

    我就做了一張比較圖,來感受其不同之處

    未命名 - 2

     

     

     

     

     

     

     

     

    後來得到一個想法,沒有LOGO,照片必須要有魂魄在裡面,不然,也是一個空洞的軀殼…

    再怎麼華麗的外表,包覆著空殼,也是一場空..

    尤其是在這個照片氾濫的數位時代,靈魂,顯得很重要。

    2013.3.11 攝於聚奎居

  • 攝影人必備的三種鏡片介紹(一)減光鏡

    1.減光鏡

    分為ND2(一級),ND4(二級),ND8(三級),…ND400(九級),ND1000(十級) 數種,一種口徑一款

    當然也有推出所有ND級數整合為一的,可調式減光鏡,不過減光鏡的品質要看使用後

    畫質是否鬆散,或是模糊,這就不算是理想的減光鏡,所以購買前必須多做比較。

    主要是讓攝影師

    1. 可以在明亮的環境或白天進行較為慢速快門的拍攝手法
    2. 讓大光圈的鏡頭可以在白天不輕易過曝,並順利表現淺景深效果
    3. 以前在拍攝底片時,若使用高感光度的底片,可以藉此降低其感光效果
    4. 可以在白天完成黑卡的使用,如ND400

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    代號110的B+W ND1000型減光鏡

    在使用上如下,

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    像是我想讓水波變慢,感覺有點煙波感

    或是

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    白天追蹤攝影,想使用較慢的快門來拍攝

     

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    或是白天日出前搖黑卡的,降低因快門過快的失敗風險

     

    下次我再來分享 偏光鏡的使用^^

  • 價格與價值

    價格是死的,其中價值高低都是你賦予的。

    一台相機的價格高與低,不是重點,而是它帶給你的價值。
    用低價格買到的,產生高價值,值。
    用高價格買到的,產生低價值,不值。

    當然這也包含攝影技術的高低帶來的附加價值。

    P.S:高價值買的相機人家會用高標準看你,拍得好是應該…,至於拍不好呢? …

    沒辦法,這是社會價值觀。

     

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  • Olddo攝影教室課程預約表(北.中)

     

     

    由Olddo老師首創系統化的教學課程,

    從初級基礎班到進階課程進而延伸閃光燈的應用班,

    不定期會加開達人班,各主題專修班(微距.望遠.廣角.婚攝.晨昏大景…),

    目前持續有在培訓專業師資及幹部,以服務更多有心向學的同好!

    課程預約表:

     

    ***常態課***

     

    1. LV1攝影基礎班,為期2個月12堂課=8堂室內+4堂外拍(週日),費用$5000

     

    2. LV2攝影進階班,為期2個月12堂課(8堂室內+4堂外拍),費用$5000

     

    3. LV3閃光燈應用班,為期2個月12堂課(8堂室內+4堂外拍),費用$6000(含MD費用)

     

    ***不定期課***

     

    1.達人班,限上過LV1~LV2的課程者

    2.晨昏大景班(單次外拍,不定期開課)

     

    有意願參考課程者,請填以下預約表,待有開課訊息時會發mail通知您!

    Olddo攝影教室課程預約表(北.中):

    請按此進入

  • 成也快門,敗也快門

     

    快門先決,大家很少提到,因為拜光圈之賜,大家通常會以光圈大小來決定快門的結果,鮮少使用快門來決定光圈,

    這樣,讓拍攝上多出了許多的變數。

     

    任何的被攝物,都會綁上一個快門的數值。

     

     

    拍攝的人,決定手上的相機快門要多少來表現這個被攝物

     

     

     

    快門,是相對的。

     

     

    被攝物本身快門越快,相機的快門必須比被攝物更快,方能凍結他。

    反之,只能拍到模糊的身影。

     

     

     

    東京漂浮少女的照片,就是攝影師的快門有跟上少女跳耀的動作,才能產生類似凍結在半空中的錯覺。

     

    詳細請看右邊的連結,漂浮少女

     

     

    拍攝台灣土產的仆街少女,則不需要太快的快門,即可拍攝,因為仆街少女幾乎是不動的,快門自然不用太快,即可拍攝,那跟漂浮少女的拍攝難度的差異就可想而知了。

     

     

     

    如果要拍攝殘影或是鬼影的效果,當然就是使用比被攝物本身快門還慢的快門效果囉。

     

     

     

     

     

    慢(手震模糊及動感)<– 被攝物本身速度 –>快(凝結或凍結感)

     

     

     

    如果看到一台車子在運行,想捕捉凝結感,必須使用快門先覺調整出比被攝物(車子)還快的快門,才能達到捕捉凝結靜止的效果,反之,可以拍出類似追焦或者動態中的車子效果。

     

     

      攝影師應該能夠透過快門先決,任意掌控我們要拍攝的感覺,對吧?  

  • 你今天天空藍了嗎?

    我們看到天空很藍的時候就會很興奮

    原因沒有其他,只因為藍天看起來比起無彩度的陰天好上太多。

    所以看到天氣晴朗,天空湛藍時,就是不斷釋放快門的時候了。

    不過說來說去,什麼叫做天空很藍?

    天空很藍有什麼定義嗎?

    1.藍色的表現

    天空好的時候,藍的明暗度,通常是藉由

    1.準確的測光

     

    2.偏光鏡 (PL) 環形偏光鏡(CPL)或是凱式環型偏光鏡可以順利表現出來

    3.相機的彩度以及拍攝風格的選擇

    4.順逆光的正確判定

    如RGB+/- 以及IENHANCE,VIVID,NATURE的使用(O家的相機數據)

      

    2.對比度的呈現

    越高的話,反差越明顯,寬容度越低,測光得越準確,藍天表現佳,反之,會比較不利表現通透感。

    3.天空與主題的並存

    常看到這樣的照片,為了拍出藍調而刻意降低曝光量求藍天的效果,這樣很怪異

    拍出這種照片…藍是很藍,我不會放上簽名檔= = ;(,因為根本曝光不足…

    所以拍攝時,不能為了要表現藍天,而忽略主題,必須主題與天空兼顧,示範照片如下:

     

     

    4.舒服的調性

    看起來令人感覺舒服的顏色是很重要的,通常因為彩度不夠的關係,很多人會會去以後再透過軟體加強彩度以便增強藍天的感覺,但是逾越某個數字以後,就會發現天空的藍色會變得很怪異,很像彩色筆塗上去,甚至是塗上好幾層的錯覺。

    這都是比較不妥的。

    這幾天天氣很好,大家再多拍幾張照片吧~ ^^

     

    如果您認同,就幫我多多分享出去吧 ^^

     

  • 如何拍出立體感?

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    立體感

    立體感是什麼?

    其實很簡單,因為照片是平面的,很多時候我們會有一種感覺,就是這張照片沒有一個層次,太過平面。

    說穿了,層次聽起來也挺彆扭的,好像還是沒辦法很清楚的知道是什麼意思?

    以這張照片來說,很像是從女主角背後看到的感覺,比較會讓人有身在現場的感覺,這是拍攝的時候,選擇第一人稱的視角來表現,這是人物類型的效果。

    一碗麵,我們利用角度的原哩,讓它呈現在你前面,這樣你會感覺到它的存在,如果離太遠,或者是角度不對,這樣應該比較不會有殺傷力。

    當我們在拍照,從會習慣以舒服的角度去拍攝,這樣比較拍不出特別的感覺以及效果,因為大家都這麼拍。

    新竹高鐵

    例如說這張照片,地上的光影,以及按照順序排列的柱子,營造了深遠的感覺,這也是一種表現的手法。

    通常在拍攝建設或是建築的時候,這是我很愛使用的一種手法。

    或者是前景,搭配上後景的雨絲,會讓人有置身其中的錯覺,但是回到現實面,如果我們曝光有問題,這種感覺也沒辦法直接表現出來,所以別忘記了基本功,測曝光

    通常色彩以及層次感也能表現出照片的立體層度,如下圖

    色彩的階層越綿密,會有由遠到近的效果出現。

    所以

    1. 位置(拍攝者的位置)
    2. 角度(拍攝的角度)
    3. 光影的表現
    4. 排序的方式
    5. 前景後景的安排
    6. 色彩的安排
    7. 層次的階層綿密

     

    如果能夠掌握上面的一些效果,拍出有立體感的照片也不難囉~

  • 如何成為光的駕馭者【二】

     說到測光與曝光的關係,這兩者是因果論,

    『有良好的測光做基礎,才會有正確的曝光結果』

    也許是因為攝影速食的關係這樣,現在幾乎不用什麼攝影技巧,就可以輕鬆按快門了。

    甚至裝底片都不用,只要記憶卡一插,電池一放,快門一按,照片就出現在觀景窗了(這正是一個速食攝影的開始,也是一個照片"海"的時代),

    尤其是可即時預覽【LIVE VIEW】

     

    世界上第一台 LIVE VIEW 螢幕即時預覽的數位單眼相機  Olympus E330 (2005年)

     

    Olympus E3 (2007年) 世界第一台具有可多項翻轉LCD的Live View DSLR。搭配SWD鏡頭,對焦速度當時為世界最快速。

    以及  Electric Viewfinder Interchangeable Lens (E.V.I.L) 的相機陸續出現,

    世界上第一台 電子觀景無反光鏡可交換式鏡頭相機 Olympus E-P1 (2009年)

    著實打亂了整個單眼相機的單眼測光觀念,以前的拍照從傳統到即時預覽,有著很大的改變,

    傳統單眼相機  ->測光->拍照->沖洗->錯誤->再去一次->測光->拍照->沖洗->確認無誤->完成

    攝影師的測光功力高低在此表露無遺。

    單眼數位相機  ->測光->拍照->液晶預覽->錯誤->測光->拍照->確認無誤->完成

    攝影師必須短時間內完成自己的拍攝目標,尤其是職業級的,這時候,攝影師的能力仍然是可以看得出端倪的

    可即時預覽的或是EVIL數位相機  ->液晶螢幕測光->調整曝光補償->感覺OK->拍照->完成

    到了這個時代,測光好像一下子就成功,但事實不然,因為每台相機的液晶螢幕,會影響到攝影者的直覺,太過相信漂亮的液晶,是一個錯誤的開始。

     

    1.選擇正確的測光模式

    2.調整好液晶螢幕的亮度

    3.相機數據的校對

    4.電腦螢幕的核對

     

    上述的這些事情,已經由傳統的不需要,轉到 數位的必需要了。

    人人都在攝影的時代,攝影會變得更..?

     

    人人皆會測光的時代到了嗎,下一次要來繼續分享。

    待續~

  • 點測光使用問答【一】

    問: 點測光不是只有中心點嗎?
     
    點測光是中心點沒錯,但是有些廠牌的測光點是會跟著對焦點移動的。
     
    問: 點測光應該測在哪裡,哪裡是最佳位置?
     
    測在中間灰色的地方,就是亮度最不亮也最不暗的地方,想像一張照片從彩色轉換為灰階的感覺,如下面紅星標示處
     
     
    問: 點測光什麼時候可以用?
     

    點測無論何時何地都可以用,像我90%的時間都會用到,這個是需要時間練習的。
     
    問:點測光的的是什麼?
     
    在光圈先決之下,求 快門值。
    在快門先決之下,求 光圈值。
    在程序控制之下,求 光圈快門組合
    在手動控制之下,求 曝光值
     
    以下為使用點測光的範例: