Bookmark and Share [心得] 點測光的超越其他測光的地方-長期分享

謝謝alphones 的說明
' M: Z0 f1 _7 I  u) V' i說真的如果沒有大大的詳細說明靠自己看說明書的話
2 ?2 J/ Y" M7 z以玩DC剛升級玩單眼要看得懂這些功能可能花3年都無法看懂
, |  N6 S( j1 [4 @' k' w自己以前玩DC光ISO與EV就花的半年才懂(自己摸索出其中的差異身邊既無人可問又無網路爬文)
7 R+ T) c) g) s4 R# _還真是辛苦所以從前相機種是久久才拿一次來拍(沒太大的興趣)
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基本上我現在大概就照幾個簡單的原則走
, h# D) X3 h: J) l) @! N# Salphones 發表於 2010-10-8 11:23
6 S  d4 i% n" R# N0 |2 u

5 V7 P* x- I, I& lAlphones再請問一下,所以照你的原則走是不是都用A模式讓相機決定快門速度? 實際應用起來會不會需要常常換測光模式?

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Alphones再請問一下,所以照你的原則走是不是都用A模式讓相機決定快門速度? 實際應用起來會不會需要常常 ...' n( h7 q% Y& B$ r! j  u
ahip 發表於 2010-10-8 18:46
7 G0 u& i5 p! ]: S5 D

4 J% a& ~% G8 t; B$ f$ ?% ^沒啊,這些跟用A模式或S模式沒關係,其實我反而常用P模式,由於4/3的景深特性,大部份只有在近拍或用到F2以上光圈時才需要特別小心景深控制,大部份時間用P模式就搞定了。; }! P& A( p3 T9 H4 ]/ `. Y
# N8 n9 a9 h/ _$ T5 e
至於測光…別看前面打這麼一大篇好像很複雜,其實想通「點測」「中央重點」和「全區測光」的基本概念就知道其實沒那麼複雜,這三種測光模式,主要不同就是「測光面積大小不一樣」而已,所以選擇那一種測光模式,也就是跟測光區的大小有關係而已。
/ Y6 o% q" s) |8 n' Y' g5 ~; _
9 K# q$ A9 R# H% K) C2 b# J2 U6 w所以,如果現場光影變化很固定,而拍照者又不是一直在變換位置時,測光模式並不需要常常換,反過來說,如果場景的光線變化很戲劇化,確實就需要常常切換來切換去,但是這種時候也正好呼應了這篇的主題:點測光超越其他測光的地方是什麼?點測光是所有測光模式裡變化彈性最大,適應能力最強的測光模式,如果你真的很熟練點測,那麼幾乎在任何狀況下,都不需要使用其他的測光模式。
5 e" H' J8 ^5 [: e7 T7 z) p) d8 Z+ k9 v% k
只要你有能力找得到合適的訂光點,搞懂安瑟亞當斯那套Zone System的原理,不管現場光影變化再激烈,場景動態範圍有多大,只要訂光點挑的夠準,那麼點測光就是所有測光模式中,最準、也最穩的一種測光法,因為點測的正確性,幾乎完全依賴攝影者的技術,所以攝影者的測光技術有多高明,點測光的結果就有多穩定,不只穩定,而且還很快。
! G5 A. n/ m2 k" A) w  z* `8 P
2 y  v/ C; a: c9 ^. K8 y. r( s但是,不管是像我一樣初學嫩鳥一枚,乖乖照著現場狀況選擇合適的測光模式、或是像O大一樣,在各種場景狀況下,完全都能以技術駕御點測光,總之,都要比永遠只開著全區測光、拍不好再一張一張調整曝光補償要有效率多了…
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好不容易赚的小朋友就这么出走~~~~~

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本帖最後由 sn17185 於 2010-10-9 22:10 編輯
0 N4 [: R! y; c" {9 x* i
6 G2 R/ E8 e( j' P- x7 l. G) m請問alphones 上一頁有張黑與白共分十個區域的表
+ n& U0 U; S! ?3 p$ w* q理論上第五區的色階就是中間灰的顏色3 X: n! y1 E% B; e1 V3 K5 N7 U
但是與自己手中的書對照中間灰的顏色是落在第三區% u) f% A1 H& g5 B7 C
不知是自己書中的顏色印錯  還是大大上傳的時候顏色跑掉了: i) a! j- p# \% U2 \7 K; V
因為中間灰的顏色不能認錯  認錯了以後要學點測是不可能成功的
& M, c6 z, }: A; j! ]! S7 g
1 u: A3 o) Q! @( x/ g; \: F在我們的日常生活中常見的顏色不外乎是紅色  綠色  藍色  黃色  紫色  橙色  青色  等等1 x7 m8 @3 m# K
再來請問的是如果能有張例如:紅色色階表由深色漸漸到淡色的表(其他顏色也是如此)
3 @; R# T9 o) O* @- [9 ?若是能將他拍起來再轉成黑白的照片  再來彩色與黑白對照應該就能輕易的看出彩色中的中間灰的顏色藏在哪裡了
- Y4 l( I6 V; S若知道彩色中轉黑白顏色的中間灰在哪裡不就等於學會了點測的功夫嗎?
* X6 Y1 E# h1 d& v以上是自己猜的3 v2 B( [$ z/ w! n" {
不知大大認同嗎?4 P# ?5 {* Z0 }- U
若認同不知道大大有沒有上述的色階表可以分享% ?0 v! l# ]$ {2 q, K' O* o
其實色階表的顏色也不用太多只要常見的七種顏色有了
8 j! B2 }. ?' x1 q其他的沒有也還好吧
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n 年前在OM4廣告看到多點測光的神效, 感覺OM現在比不上當年
E1, E300, E500, L1, G2

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請問alphones 上一頁有張黑與白共分十個區域的表
3 y% p# C& K8 e& O- c% O2 b# x理論上第五區的色階就是中間灰的顏色
: e+ ?3 e4 [) }( M  Y6 Q但是與自己手中的書對照中間灰的顏色是落在第三區) ! O5 ^# x6 h: M* N
不知是自己書中的顏色印錯  還是大大上傳的時候顏色跑掉了
0 w- N4 V7 n; V

% e1 p! ?4 |: O! v% e" |. [3 W2 D* S應該是螢幕亮度的問題,因為就算是標準中間灰值,在不同亮度螢幕上,顯示結果也會不一樣,最準確的方式應該是開啟繪圖軟體,設定R:0 G:0 B:0,然後亮度值為127的「顏色」(嚴格說來這不算顏色,不過暫且這樣說比較好懂),填滿,然後來作比對。
& X+ ?/ ~2 i; W& m! B( m0 M: N# f" \7 E4 z( y7 J
實際作一次,應該會發現,前面那張Zone System的圖表,Zone V就是標準的第127階灰值,也就是測光的基準值。
+ r% N  b2 U" J) R( D" g! F" q* r: k. k
再來請問的是如果能有張例如:紅色色階表由深色漸漸到淡色的表(其他顏色也是如此), g( L4 [' C0 ]7 \
若是能將他拍起來再轉成黑白的照片  再來彩色與黑白對照應該就能輕易的看出彩色中的中間灰的顏色藏在哪裡了
1 c  K( B% d' Y; U& R' a  ]若知道彩色中轉黑白顏色的中間灰在哪裡不就等於學會了點測的功夫嗎?
0 c( L* a. }! n5 s+ N* ?) W2 k

; j+ N! V  V: ?其實這樣作怪怪的,假設你作了一張類似Zone System的紅色色階表,一轉成黑白,看起來跟前面那張絕對是一模一樣的。
& U' ^7 X6 \) X6 P- q! ?" l& z8 |' j8 O! B7 u
不然其實用小畫家也可以畫一張…但前提是你的螢幕亮度必需是校正過的,否則跟標準灰卡或色票比,怎麼看都不會一致的,就像前面那張Zone System圖一樣,正確的18%灰,在您的螢幕上看卻是第三區,簡單的說就是,您螢幕的亮度至少比標準Under了兩格。
- Y. F9 \; ^: G. p" L% z- i( e% y) ^3 w  i
重點是,用螢幕看的誤差其實很大,除非作過徹底的校色,但最終關鍵,還是盡量鍛練自己的雙眼,畢竟一切判斷,都是眼見為憑的。& z4 c# }0 W9 o' c! L- u

) M$ B* S- ?& w9 R9 [BTW,我們說相機的測光基準是「中間灰」或「18%灰」只是個理論,但實際上是,相機測光系統可能會有誤差,也可能因為感光元件動態範圍的特性,不一定會真的照這個基準來,換句話說,其實不同相機就算是點測也都會有一些奇怪的個性在,所以印象中有位知名的攝影家,拿到新相機的時候,就會擺一顆雞蛋,在白色背景紙前,簡單打個光,然後從標準測光EV0開始,然後EV+1、+2、+3…一直拍到相機的上下動態範圍都用盡為止,藉此評估相機的測光系統、對比與階調分佈特性,以便更精確的調整相機達成自己所想要的效果,這個其實花不了什麼時間,我覺得值得試試。
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n 年前在OM4廣告看到多點測光的神效, 感覺OM現在比不上當年! i# t8 m/ Y7 p% e7 E( G3 f
kengi 發表於 2010-10-11 21:19
" n$ B$ R6 {0 A* i0 L6 k

- t* F2 \) Q1 v: v3 z其實還好,因為到後來其實分區測光已經發展的蠻成熟的,多數ESP都會視狀況給予各分區不同的測光權重,判斷的邏輯也越來越準確,所以類似多點測光這種「人肉ESP」其實象徵意義已經大於實質意義,不像高/低光點測,在數位機身上仍有應用的空間。" Q% j9 u- e3 e# j, ~; K4 i

  J1 d+ |2 L% ]3 _其實之前一直對O家的底片機沒什麼特別感覺,直到一次實際見到保存狀況極佳的OM-2才覺得驚訝,體積精簡的幾乎接近RF相機的水準,質感作工都是一流水準,這公司真的是將相機當工藝展示品在製作。, @5 z  a1 B& i( p

8 J8 H6 G7 u8 m! O不過這年頭其實也沒什麼人會特別講究這些了就是…很多東西是,Olympus作了的當下,你感覺不到有何特取之處,離開之後,會發現這家公司作的東西總有那麼一些地方會讓人萬分懷念。
0 H% y4 @% a4 o9 Q5 M4 Q
& T2 c7 y1 {% C3 b9 A, ?2 n, aO家的電子不談,硬底子的製作工藝水準還是在的。
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本帖最後由 sn17185 於 2010-10-13 22:20 編輯 # G. S5 J2 l/ N# h& s8 u, ]6 u, F

5 T. {2 ~8 t8 @/ ?3 O8 z' C
拿到新相機的時候,就會擺一顆雞蛋,在白色背景紙前,簡單打個光,然後從標準測光EV0開始,然後EV+1、+2、+3…

" ?' p/ u7 [* Q. k3 I自己用E30從-5EV拍到+5EV發現-EV即使到了-5EV也還有一半以上的影像看得到" n2 M0 }3 l6 T2 O  V
但是+EV打到+3EV就很勉強的看到細節+4EV與+5EV就更不用講了(畫面白成一片)
4 `* {2 N7 `4 D. V0 @alphones請問:這種結果代表機子的暗部動態寬容較大,亮部動態寬容較小,面對這樣性能的機子,那實際運用點測時要如何來運用呢?
( y$ L5 O6 `+ _; ~1 F% ~
& I5 B) M, p$ F" o# f: Galphones再請問:機子中的對比度與清晰度的作用不知為何作用?7 D/ b4 ^& d1 H4 w
以現在的鏡頭稱為數位鏡頭無非是要強調鏡頭的對比度與清晰度而機子的對比度與清晰度選項中有(-2~0~+2)$ M5 f  n: ~% B
加的選項可以理解要讓畫質提升但是減的選項就讓人無法理解了,不是畫質越清晰對比度越高越好嗎?  
8 I/ {: @' [8 |8 A5 `$ ^2 b( W, N: `# B& V& @4 ~
其實這樣作怪怪的,假設你作了一張類似Zone System的紅色色階表,一轉成黑白,看起來跟前面那張絕對是一模一樣的。
- u% t  H( u& h1 M
( E  z) k7 e# W
回答:如果紅色色階表,一轉成黑白, 再與zone system作比較, 看看由紅色色階轉成黑白的色階究竟是哪一色是與中間灰同一色的, 以後在點測拍照時畫面中有這個顏色出現時就代表可以對準他還進行測光測光完成後就剩構圖了, n" ?" D  P) B9 T; L3 w$ u: b& o
其他常見的顏色也是如此照辦
# P) @% E9 p# J* Y" o不知道這樣學點測正確嗎?4 z0 j) L' d9 t: t3 c7 O' ^8 e1 ]  W
先決條件是螢幕的色系要正確無誤
[img][img][/img][/img]飛燕

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本帖最後由 alphones 於 2010-10-14 12:24 編輯 ! J) k" |. o8 V6 R% m! P
* T5 m& [* t% U( Q: l
自己用E30從-5EV拍到+5EV發現-EV即使到了-5EV也還有一半以上的影像看得到6 ~, o5 _- m: ], y, `1 F8 I
但是+EV打到+3EV就很勉強的看到細節+4EV與+5EV就更不用講了(畫面白成一片)1 a3 _5 R5 I- k4 Z: N: A4 I- t
+ n0 e6 A9 w! V# S5 ?/ T* b  [
% P( F  ^% y) |
因為相機的動態範圍(DR)並不是平均分佈的,所以才需要作實驗去了解DR的分佈特性。
- A, Z; k% y8 ^. K+ R$ ~5 l& r- \: J  T6 p
假如依實驗結果,E-30的高光動態只有大約3EV左右,那麼就要先有心理準備:所有亮度超過訂光點3EV以上的細節,直出JPEG時可能都會被刷白,碰到這種狀況,通常有兩個選擇:
- x1 V: K/ x' I4 g% y* ~7 i  Z# W( }
1. 雖然+3EV以上細節沒有了,但是那些細節其實也沒有保留的必要,那就沒差,按照標準作法去進行點測。6 N1 c$ Q# L/ d% z
2. 如果高光細節你非保留不可,那麼測光的時候就只能Under一些,然後再進後製軟體提亮。2 a; A4 a3 @: `1 g3 L
; d& }3 ~: v+ g
機子中的對比度與清晰度的作用不知為何作用?  {4 [7 h, e# D: L. E( j' x
以現在的鏡頭稱為數位鏡頭無非是要強調鏡頭的對比度與清晰度而機子的對比度與清晰度選項中有. M$ h$ B+ s' {' G
加的選項可以理解要讓畫質提升但是減的選項就讓人無法理解了,不是畫質越清晰對比度越高越好嗎?

. h2 O* x3 O' c' i: \9 x# M% X$ J, x9 p  @
因為在相機提高「對比」跟「銳度」都是有副作用的。
; i  b8 G) r' M3 U
7 z# h' H; d- `, M; b9 ^簡單的說,JPEG能表現的色階範圍有限,大概就是256,對比越低,場景中一些比較細膩的階調變化才能顯現,反過來說,對比越大,越容易抹掉階調過渡中、微弱但細膩的反差變化。
4 Z0 R2 R5 b+ r$ X# P0 V9 _: [) H& }: f& c+ ?8 J
簡單的說,如果現場的光線打的很有質感,控光控的很好,相機設定的對比低,反而有助於完整記錄光影階調的變化,立體感就能突顯出來,反過來說,把對比拉高,可能感覺搶眼,但仔細看,會覺得影像既平又沒有紋理。
: ]' e4 ~( q! C5 q/ M3 U4 p, g* y! d# Q9 Z
最明顯反差大但沒細節的例子:類LOMO相機拍的就是,整體反差跟顏色都很戲劇化,但並不是所有影像都適合這樣的風格。
' c: k5 z7 ?' |6 T7 n# E: ~2 p
3 C/ j& s6 |& A& J% P* `# Z5 W' g要了解「對比適度、控光良好」的影像,跟一味猛拉對比的影像差距在那,可以看一下Leica攝影雜誌中文版網站的圖片精選,裡頭所選出的作品,在階調對比光線的控制上,幾乎都達到了技術上完美的境界,重點是,你很少會在裡頭看見刻意加大對比的作品,而這些作品雖然都很銳利,但是那種銳利,和後製調控的銳化效果,差別一眼就能看出。
5 B8 {  q. S; o  ?3 i2 c. Z3 d3 [: t% G* u
銳化也是,簡單的說,現在的數位相機影像,顏色大部份都是算出來了,所以銳利化也是軟體演算的結果,既然是算的,那麼就會有算錯的時候,銳化程度越高,這些被算錯的部份就會變的越明顯,沒拍到的細節就是沒拍到,再銳化也不會像魔術一樣變出來,而如果鏡頭的解像夠高,細節有拍到,只要適度的銳化,自然就會浮現出來。# j' b2 O) E: q8 L& C

2 q! G' u) X1 g) L6 j& {. f好的鏡頭之所以要求對比分明銳利清晰,是因為鏡頭是「光的採樣工具」,就像製作唱片時的錄音設備一樣,所以你會要求他能記錄的動態與細節最好是無限大(通常,但也有例外)。
% x9 s* ?3 d5 n# a% a5 J3 X
$ b& `% E$ I* t9 k' \但拍到相機上再放出來時,影像的資料已經是固定、沒有可變空間了,所以再去調整對比或銳利度,就像你的口袋裡就只有一百塊吃飯,你可以五十塊買便當、二十塊買湯、二十塊買水果、十塊買飲料,換到豐富的一餐,或者你也可以去吃一碗一百塊的牛肉麵,這一百塊要怎麼分配才會有最佳效果,要看拍攝本人的想法和決定,但是你絕不可能憑空讓一百塊變成一百五十塊。
' x# U4 J: b& O) L4 J' p2 I( I' R" V8 C4 p& @: c
所以認為在數位時代能以後製彌補鏡頭的性能,就像在底片時代認為能以暗房技術彌補鏡頭不足一樣,還是一句話:鏡頭沒拍到的東西就是沒有,機身或後製死命調整也不會變出來。
) X, ?+ Y" q( J, F* Q) ^  v/ E+ z/ `0 Y9 Z/ m) C9 H
這就是相機為什麼要留下這麼多設定讓你處理的原因,另外,對比和銳利「越高越好」那是光學儀器的標準,但不是相機的唯一標準,是光學技術指標,但不是美學指標,很多銘鏡的對比和銳利都不怎麼樣,但是他們拍出來就是讓大多數人覺得「哇!這好美」所以就變成銘鏡了…+ s/ f9 r5 U; T9 L2 m9 ?( `% w  D" z) z# X

/ t" s# [) `( u
不知道這樣學點測正確嗎?5 w2 }) q+ ?9 a2 b/ g( Q; A
先決條件是螢幕的色系要正確無誤

# s# S& m7 |- |5 r
! a0 h( _) D+ F! O其實我的意思很簡單:測光是在現場判斷的事,在現場你能判斷的工具,一是眼睛,二是相機。& D3 w4 u1 A0 |$ x* B

% r. X- S; K# I5 t3 N/ X$ B所以我認為我們反而不應該去用螢幕的色階圖來培養對灰度的敏銳度,因為螢幕是整個過程中最不可靠的設備之一,再者,依您所說的,其實拿張灰卡或色階卡天天看,可能效果還比較好一點…. F1 d  a, W( x! J" F+ G0 @

7 W' @0 [2 O; K想知道彩色物體轉成灰階世界時的模樣?其實多多用相機拍黑白照就行了…:)
: z6 q0 Y6 S% V0 \- H4 ]; f, s' e# m) U4 q8 a- U$ Y
帶有色彩的光線常會讓人對亮度判斷失準,我試過N種方法來克服這個問題,最後發現最好的方法,真的就是畫素描跟拍黑白照,所以學畫先從素描學起,拍照先從黑白先拍,真的是有他的道理在。
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新手存錢中...

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看到alphones 這幾篇文章,真的讓我長了好多知識!!謝謝你啦alphones 大大

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圖片下載了  2 \, X5 b1 q+ `$ p2 L" O; S, B
我還是不太懂  4 p/ \" G% R0 @: _. k1 T
呵呵...太笨了

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多謝o大無私分享!

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謝謝你啦alphones 大大,感謝無私分享,受益良多。

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) W/ h+ C: Z6 s) Q9 G5 n+ M# Y' k5 HE5+1435 F2
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快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

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請問...C家也可以這樣練習 點測光 嗎...

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請問...C家也可以這樣練習 點測光 嗎...
" X! i8 R' I+ x3 ~wsxqaz11 發表於 2010-11-2 02:51

, \* `& z5 [7 U/ }! i( ?. ?0 G3 Z, M( ~" i

% K0 U3 `- k3 I" X4 }! A0 k3 G    C家點測當然也可以練,不過感覺比較不會這麼強烈,點測範圍廣,但意思是一樣的
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

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O大,請問一下:9 M% A6 _4 w8 n$ D9 B7 a* P
同樣設為點測,同事用我 E-3 拍出來的結果,都呈現曝光不足情形!8 H, p" m* t' Q  {2 s' Y
也是因為點測範圍不同造成的嗎?( r- p* _; P3 T  n
熟悉了一家,就不習慣他牌相機的特性?
今天的平常 明天的消失 後天的記憶

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先留个记号,有M再来购买
面对挑战 激励自己 坚持不懈

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先回复,留记号
面对挑战 激励自己 坚持不懈

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報告O大老師:偶不是對金幣有意見,也還有點金幣的(好象這段偶花錢買圖還是蠻大方的),但是標題說了討 ...
4 `# C4 Q1 k' a; I西西吧 發表於 2009-5-23 15:15

7 U3 L" W; T; r5 d/ V- ?* u0 p
5 ~1 I' M3 P2 |" _+ \5 H6 i7 v" ]8 n* f/ j
这个意见我也很认同
面对挑战 激励自己 坚持不懈

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對不起我是初到這裡的新人, 不過看到O大這麼熱心的文章,真的很感動~現在慢慢吸收中...ㄏ
克隆尼

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哇哈哈~
; j1 U; J4 [! ?( D7 S- y' `, U' C
我只夠看1張XD
: b! H$ k; E6 B2 H: g& r% o3 H, W0 w% V4 E" c
準確的測光真是一門學問啊

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要努力攢金幣買圖 !!

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本帖最後由 yzx711791 於 2010-11-18 13:50 編輯 $ s7 O* c: o) ?* C
9 M) C6 a, z" g; _* t
Low Key我自己最常用的場合多半是拍夜景,或是室內,像咖啡廳、PUB這種,High Key用的比較多,像光量均勻 ...
1 h( ^3 J0 B' f# Ralphones 發表於 2010-10-8 11:23
1 h8 Z* f, P. s( U2 u# f

1 c4 Q, \( G2 K: E1 D) k0 s! B  a根據alphones大這篇的指導,小弟試著用自己的理解畫了一張測光決策圖,如下:
% b  X' L4 [9 a! n4 p, Y
( z$ t: E' S4 s% X  c/ b' D! b+ p0 ~& U9 g8 X6 \" c# h) C
以上如有小弟理解錯誤,畫得不對不周延的地方,還請不吝指導,謝謝 ^^~

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本帖最後由 alphones 於 2010-11-18 10:57 編輯 , }, u0 `9 ?" h  r1 Q- I
' |: D2 J& r- w, {, a2 L& h
根據alphones這篇的指導,小弟試著用自己的理解畫了一張測光決策圖,如下
4 h0 N& c) g1 U; _0 ]& ^* l

3 x( n! y: M  T- {" W- G3 x# J(拜一下) 您比我還用功…( u& X; Q! _* |1 k' {4 ~

5 i3 V8 B6 w: n& ?; s, x不過其實High Key跟Low Key不需要跟測光綁在一起,正好昨天閒晃看到有人在討論這個,順便引上來。- a+ G. S2 f5 i" l
http://www.diyphotography.net/lighting-high-key-and-low-key
& \2 m9 g; B3 I0 S( b2 X上面是一篇英文的文章,裡頭的幾個要點是:. A, h# s- c3 I, M9 o$ a6 |8 ~
6 K) m5 a/ _2 t/ \
1. 所謂高光調/低光調其實是一種特殊的對比呈現方式。
8 x/ t' K  s. M" a( J5 H: c" K. O" q  e2. 高光調通常能傳達給人一種「幸福」的氛圍氣,而低光調則能透露戲劇性的張力(舞台效果)。1 J6 J" w. W2 V; z9 T
% N& }- Q" S! g% y# B' G2 q+ w
http://www.greyfantasy.org/fantasyBB3/viewtopic.php?f=4&t=556* j. D1 O9 @8 p: i/ E) ^( c8 A, a1 F
這裡則是比較深入的談到高低調和曝光的要領,重點如下:
, \2 @# y  y' X. E+ x
* ~4 @1 ?. y$ R+ m& F, q: [  @1. 加/減曝光和高低調沒有什麼絕對關係# b, l3 j% c& y; k
2. 高光調影像的特徵雖然是大面積的明亮區塊,但重點往往在小面積的深色區域,反過來說低光調也是一樣,這一點看上面英文連結的範例應該就能理解。: H4 U/ o3 @1 v, K, j
2 }% u: W' x' n1 Q) L
其實Olympus相機的「亮鍵」或「暗鍵」功能,可以當作是早期最原始的「藝術濾鏡」功能,所以在使用的時候挑對場合很重要,我覺得我應該修正一個說法:不是現場感覺亮就一定要用亮鍵,感覺暗就要暗鍵,應該說,如果你想表現的氣氛,和上面連結裡的範例一樣,那麼相機上的「亮鍵」和「暗鍵」能幫助你更突顯出類似的效果,不然以前的話,這些效果通常都是要靠打光及暗房來處理的。
2 z8 a& I# `5 ~: M. \
+ t  ?; d8 P- j8 P% c其實我後來想了一下,我們的生活週遭其實就有個明顯的範例:商品棚拍,一般拍賣網站上拍攝商品,通常不是以白色為背景,就是黑色為背景,這其實就是最典型的高光調(白色背景)與低光調(黑色背景)影像。
! D1 V0 w: f  D  H, l4 Z) x0 W) t# I0 A; Y$ u
當然,不是只有商品棚拍使用,應該說,所有的棚拍,為了盡量突顯主角,都會利用類似的效果,像下面的人像:, v' z5 D$ F& {6 I9 E
http://anakinphoto.pixnet.net/blog/post/20516172$ n& K4 f! h" E6 r# |6 H# R
2 N4 u" Q; D. k! |) G# y) t3 H7 }7 n9 x
所以關鍵還是在「主題」兩個字上。
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    • yzx711791: 令小弟獲益良多~威信 + 5 金幣 + 5
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(拜一下) 您比我還用功…! Z; J# W: k8 |5 ?; u' C1 q! l0 E
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不過其實High Key跟Low Key不需要跟測光綁在一起,正好昨天閒晃看到有人在討論 ...6 V# H4 q3 o8 {  I2 E
alphones 發表於 2010-11-18 10:49

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6 H$ \  ^0 Q7 p" H; `6 \# e1 y" a感謝alphones大再次無私的指導,小弟依您的意思將圖作了修正,未知是否有正確理解
& A: E. w1 @1 U, y3 ~( }& v真的很謝謝您,您這一系列的文章讓小弟獲益良多,謝謝 ^^~6 Z1 `) u1 V1 c/ e6 w
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新人沒錢購買圖=.=只能一直回复

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快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

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